За кадром - nargis magazine - фото

Відео: Hot Photoshoot Video Boobs & Ass 2015

Головні герої фільмів - люди. І мета дизайнера по костюмах - одягнути цих людей, оживити їх, перенести зі сценарного листа на екран. У кіно, як і в житті, ми "зустрічаємо по одягу".

Можна забути сюжет фільму або коронну фразу головного лиходія, але ми обов`язково дізнаємося казанок Бродяжки, зелену сукню Скарлетт О`Хари, костюм Людини-Павука або чорний плащ Нео. Кінокостюм - це завжди "живий діалог" двох мистецтв: кіно і моди.



справжній "діалог" завівся в 20-х роках, коли заради чергового фільму голлівудські костюмери прямували в Париж за останнім "писком моди". Але до моменту виходу картини наряди кілька застарівали. Тоді кіностудія MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) вирішує запросити саму Коко Шанель "робити моду завтрашнього дня". На той момент Шанель вже мала досвід роботи з кінематографом: вона робила костюми для "російських сезонів" Сергія Дягілєва, в "блакитному експресі" наважилася представити спідниці трохи вище коліна, і одягала героїню фільму Жана Кокто "кров поета". Пізніше Шанель створить легендарні образи інтелектуальної жіночності для Жанни Моро у фільмі "коханці" Луї Маля та чудові наряди головної героїні в сюрреалістичною картині Алена Рене "У минулому році в Марієнбаді" - Вершині чорно-білої кіноестетики. але в "фабриці мрій" Мадемуазель не прижилася. Її аскетичний стиль не відповідав стандартам гламурного Голівуду, і вона відмовилася від контракту.



Зате її суперниці Ельзі Скіапареллі на цьому терені пощастило куди більше. Її знайомство зі світом моди пов`язано з такими кінодіви, як Джоан Кроуфорд і Гретою Гарбо, які охоче носили її одяг і поза знімальним майданчиком. Справжньою ж візитною карткою в світі кіно для Ельзи стала Мей Уест - "імператриця" Бродвею і американська секс-ікона 30-х років. Скіапареллі вдягала Мей Уест у всіх її фільмах з 1932 року, і ці наряди користувалися небувалим успіхом.

Але випадок з Скіапареллі - швидше виняток, ніж правило. Найчастіше "кіношну моду" створюють мало кому відомі художники по костюмах, у яких немає широкого визнання і слави кутюр`є.



Наприклад, було б гріхом не згадати великого Адріана Адольфа Грінбург, якого весь Голлівуд кликав просто Адріан. Не думаю, що комусь це ім`я про щось говорить, а, між тим, він одягав весь "Золотий Голлівуд". Саме він створив знаменитий стиль Грети Гарбо - водолазка, що закриває шию, зачесане назад волосся і капелюх. Він вважав, що одяг повинен посилювати характер персонажа, і в корені змінив уявлення про роль сценічного костюма в кіно. Його геніальна і дуже проста ідея полягає в тому, що найдраматичніший елемент кіно - це обличчя актора. І костюм покликаний підкреслювати його.



Марлен Дітріх все костюми вибирала сама. її знамениті "голі сукні" з прозорої тканини з дощовими блискітками на "стратегічно важливих" місцях - справа рук костюмера кіностудії "Columbia Pictures" Жана Луї. Марлен демонструвала публіці все своє тіло, в той же час нічого не показуючи. Жан Луї, до речі, був ще автором сукні Мерилін Монро, в якому та вітала Кеннеді з днем народження. Інша відоме плісироване сукню Мерилін з відкритою спиною у фільмі "Сверблячка сьомого року" - Кращий спосіб стилю pin up, який інтерпретують більше півстоліття, розробив художник по костюмах Вільям Травілла. І на той момент нікому і в голову не прийшло, що на їхніх очах на знімальному майданчику вершиться один з головних модних моментів в історії кінематографа.



на студії "Paramount" з 1938 року за імідж зірок відповідала Едіт Хед, володарка восьми премій "Оскар". З ім`ям цієї жінки пов`язані найкращі фільми століття. Вона не була модельєром, але вміла настільки витончено приховати недоліки фігури, що такі кінодіви, як Грейс Келлі і Елізабет Тейлор, вважали її краще будь-яких кутюр`є. Великий майстер саспенсу Альфред Хічкок зробив з неї 11 фільмів, в тому числі і картину "спіймати злодія". І плаття на героїні фільму у виконанні Грейс Келлі потім на цілий рік стало найпопулярнішою моделлю магазинів готового одягу.



А у легендарного дизайнера Юбера де Живанши його кар`єра в Голлівуді пов`язана з доленосною зустріччю з Одрі Хепберн, яка згодом стане його беззмінною музою. Справжній тріумф Живанши пізнав в 1961 році, коли на екрани вийшов фільм "Сніданок у Тіффані", Де Одрі вперше постала мало не в самому культовому вбранні всіх часів і народів - маленькій чорній сукні від Живанши. Для фільму було створено три версії цієї сукні, і всі вони зараз належать приватним колекціонерам.



А потім в Голлівуд прийшли практичні і творчі італійці. У 1967 році знаменитий Ніно Черутти робить костюми для фільму "Бонні і Клайд". Бере і міні-спідницю в складку, які на екрані має Бонні, миттєво взяли на озброєння сотні модниць. Навряд чи бере взагалі став би символом волелюбних 60-х, якби не Бонні у виконанні неперевершеної Фей Данауей. Черутти вгадав стиль часу. Зараз в його архіві костюми до 150 фільмів: "красуня" і "Основний інстинкт", "З широко заплющеними очима" і "американський психопат", І ще багато інших хіти американського кінематографа.



Жоден чоловік не відповість вам на питання: "Яке плаття було на Шерон Стоун в сцені допиту в фільмі "Основний інстинкт"? Єдине, що вони зможуть сказати: "Воно було дуже і дуже коротким". Але насправді біле плаття із закритою зоною декольте і довжиною майже до коліна. І теж копіювалося не одну сотню разів. Платинова блондинка в мінімалістичному total white і її ноги - ефект був очевидний.



Ще більше пощастило на "фабриці мрій" іншому італійцю - Джорджіо Армані. До 80-м стиль Армані став настільки впізнанним, що модельєра платили просто за те, що його ім`я використовували у фільмі. Після знаменитої сцени в "американському жиголо", Коли герой Річарда Гіра готується до робочого вечора і розкладає сорочки, краватки та костюми від Армані, до модельєра стали звертатися, як до гуру чоловічої моди.



В особливих взаєминах з кінематографом знаходиться визнаний класик Ральф Лорен. У 1974 році його запрошують робити костюми для "Великого Гетсбі" c Роберт Редфорд, що в результаті породило так званий цілий "стиль Гетсбі" в світі чоловічої моди. А його культовий наряд для Дайан Кітон у фільмі "Енні Холл" Вуді Аллена взагалі став основою американського ділового стилю 80-х і маніфестом класики стилю tomboy.



Серед інших знакових кінообразів неможливо не згадати наряди Уми Турман в ролі Мії Уоллес в головному фільмі 90-х - тарантінівському "кримінальному чтиві". За костюми в "Чтиві ..." відповідала якась Бетсі Хайман. Це їй прийшла ідея одягнути Уму в білу сорочку чоловічого крою, оттенив її темно-бордовим лаком для нігтів від Chanel. І вона не помилилася. Образ Мії Уоллес донині вважається самим повторюваним і впізнаваним в мас-культурі.


У 2007 році на екрани вийшов фільм "Спокута" Джо Райта. Смарагдово-зелене плаття Кіри Найтлі було визнано "найкрасивішим кінематографічним нарядом всіх часів" за опитуванням журналу TIME. У цьому струмує плаття від дизайнера Жаклін Дюрран - і декадентська розслабленість, і порочність, і поетична жіночність.



Одяг кожного кіногероя розповідає власну історію. Дизайнери по суті своїй теж оповідачі історій. Адже, головне їхнє завдання в тому, щоб костюм в деталях слідував сюжетної канві. Вибудовуючи образи персонажа разом з актором, дизайнер завжди розраховує на глядача - Шерлока Холмса, - який помітить і розгадає підказки навіть в незначних, здавалося б деталях.

nargismagazine.az/fashion