Несмачний париж - фото

У недавньому фільмі Le Week-End літня пара головних героїв вибирає місце для вечері, заглядаючи у вікна паризьких ресторанів і весь час промовляючи: "Цей занадто порожній, а цей занадто туристичний". Де повечеряти - звичайно, не питання життя і смерті. Але, вибравши місце, де за твої ж кревні гроші тебе нагодують посередньої, а то і несмачною їжею, відчуваєш себе обдуреною і розчарованою. Тут же хочеться побігти в інтернет і на сторінках "йелпов-тріпедвайзеров" і тому подібного написати: "Не ходіть до ресторану N обідати! Там розморожені дохлі креветки, смажена на двотижневому маслі картопля фрі, зелені помідори і твердий, як цегла, шоколадний фондан".

Кадр з фільму Le Week-End

Відео: Париж в HD - пам`ятки Парижа, Франція Париж, Париж фото, Париж

Є чудовий у своїй наївності міф, що у Франції завжди і всюди смачно годують. Але варто нашому туристові приїхати вперше в Париж, сісти за столик на красивою сонячної вулиці, замовити обід, як тут же його чекає практично гарантоване розчарування. І почнеться воно відразу після чергового "бонжур". Поблажливо вислухавши замовлення на вашому ламаною французькою та презирливо відповівши на "Ву парла англо" - "Але! Же не парла пазангле", Офіціант пропаде в надрах ресторану так, як ніби тут його і не було ніколи. Пощастить, якщо протягом перших десяти хвилин на вашому столі виявиться кошик з скибочками багета і пляшка з водою. Забудьте про замовлене вино, пиво або коктейль: коли принесуть, тоді і буде. Починає здаватися, що бар, кухня і весь персонал ресторану працюють в якійсь своїй, уповільненою реальності. В обідню перерву не прийнято нікуди поспішати, тому на нього і відведено дві години.

Зважившись пообідати в паризькому брассері, потрібно забути про те, що у вас "купа справ". Тут потрібно увібрати в себе паризьку звичку споглядання околиць - стільці на паризьких вулицях ніколи не дивляться один на одного. Паризька вулиця - це театр, саме до неї розгорнуті всі стільці. За столами сидять глядачі, а пішоходи тут актори, покликані розважати нудьгуючу в очікуванні салату публіку. Так що говорять парижани один з одним боком, і починає здаватися, що все місто складається з пліткарів, які обговорюють всіх і вся. Нещодавно в інтернеті гуляли карикатури "Чому Ліон краще Парижа", І ця типово паризька звичка театралізувати все не залишилася непоміченою. У Ліоні все навпаки: стільці дивляться один на одного, мовляв, у нас тут прийнято говорити один з одним, а не так просто, сусідити.

Приїжджих видає нетерплячість: корзинка зі свіжим багетом спорожніє ще до того моменту, коли на столі з`явиться салат - перший французьке розчарування. На відміну від російських салатів, потужних, ситних, здатних замінити собою хоч всю трапезу, салат для французів - це всього лише тарілка салатного листя з простацькі пронизливо кислим соусом вінегрет. Пощастить, якщо в салаті виявляться помідори, м`ясні копченості, яйце, оливки або рибні консерви. Але навіть якщо вони і будуть на тарілці, то відчуття, що перед вами миска трави, нікуди не піде.

Хочеться вірити в ідеальний "нісуаз", Але за ним потрібно вирушати на Лазурне узбережжя, і не факт, що в першому зустрічному кафе вам пощастить знайти оригінал. За легендарним салатом з шеври теж потрібно полювати: свій перший салат з хрусткими конвертиками з найтоншого тіста з гарячим, розплавленим козячим сиром я не скоро зможу забути. Зустрівся мені цей салат в сільському ресторані по дорозі з Ніцци в Монте-Карло. З тих пір мені більше так не щастило: в міських бістро квапливо нарізають селянський хліб, викладають на нього скибочки шевро, запікають і кидають на знайому гору салатного листя.

Тільки одного разу мені пощастило в Парижі з салатом, в ресторані Chez Papa на Монпарнас, де готують гастонскую і баскську їжу. Салат з м`ясними копченостями здався зовсім знайомим, майже російським: на дні глибокої глиняної миски лежало кілька самотніх листя, пригнічених гіркою м`ясних делікатесів, сирними грінками і яскраво-червоними мініатюрними помідорами. Не можна назвати цей салат винятком з правил, адже в цей ресторан я потрапила завдяки друзям-французам, випадковий турист б його не знайшов.

Повернемося до аксіоми: типовий французький салат вас розчарує. Як, втім, і вся подальша їжа. Супів тут немає, а традиційний цибульний подається далеко не скрізь. Замовивши гордість французької кухні - Магре де канар, качину грудку, ризикуєш отримати жорстке сухе щось, яке без перебільшення можна порівнювати з підошвою. Мій перший паризький тартар нагадував гору несмачного сирого фаршу, смак якого не рятували ні сіль, ні перець, ні картопля фрі. Свій наступний тартар я спробувала лише через п`ять років, настільки травмуючим буває перша невдала знайомство з французькою їжею.

Відео: PARIS | FRANCE - A TRAVEL TOUR - HD 1080P

У типовому паризькому брассері обід закінчується десертом. Звичайний вибір - крем-брюле (іспанці ревниво вважають, що цей десерт їх власний винахід, і називають його каталонським кремом), морозиво (гора з банальних магазинних кульок трьох смаків), шоколадний фондан (80% всіх паризьких ресторанів купують один і той же напівфабрикат , приготований на заводі "Нестле". Рецепт приготування: просто розігрій в мікрохвильовці - пригадується "Юппі" з безсмертним "просто додай води"). І, нарешті, профітролі, залиті горою рослинних вершків і художньо политі псевдошоколадним кремом.

Кадр з фільму Le Week-End

Фінал - чашка огидного еспресо. У Франції глибоко вкоренилася традиція день у день пити несмачний кави. Лише недавно в Парижі почали з`являтися кав`ярні, які готують specialty-кави. Зараз їх трохи більше десяти на мільйон жителів. Але це не рятує: навіть в великих, удостоєних усіляких нагород ресторанах вам запропонують завершити чудову трапезу порцелянової чашкою з гірким пересмаженим кавою, звареною зі старих зерен барменом, який, ймовірно, і не підозрює про існування професії "бариста".

І все ж скаржитися на повільність офіціантів або їжу у Франції не комільфо: ви самі винні, що зайшли в першу-ліпшу місце. На туристичних стежках практично немає їстівних ресторанів, і це добре відомо французам, які годинами вивчають гіди "Го-Мійо" (Gault Millau), Michelin і сайт "ля Фуршет" (La Fourchette), перш ніж поїхати в інший французький місто. Право на смачну французьку їжу потрібно завоювати - просто так в гастрономічні храми не потрапити.

Місця ці - не секрет. Але і не надбання широкої публіки. Ніхто вам прямо не скаже, що стояти в черзі за легендарними паризькими тістечками макаронів в Ladur e - моветон. Парижани мовчки підуть є до знаменитих сучасним кондитерам - Жерару Мюло (G rard Mulot), П`єру Ерме (Pierre Herm ) і Садахару Аокі (Sadaharu Aoki). І ви не дізнаєтеся, що у Жерара Мюло макаронів солодкі, яскраві, традиційні. Що П`єр Ерме створює абсолютно нові, нестандартні макаронів на основі запаху троянди або, наприклад, білого трюфеля. Що макаронів Ерме щільніше, але м`якше і тому не розсипаються в роті, у них тривалий і складний післясмак. А у який народився в Токіо японця Садахару Аокі виходять і зовсім авангардні макаронів зі смаком зеленого японського чаю, васабі, солоної сливи і рисового суфле.

Ні, ви просто так про це не дізнаєтеся. Щоб по-справжньому відчути знамените "l`art de vivre" - "мистецтво жити", Потрібно хоч ненадовго, але стати гастрономічним снобом. Тільки так, вишукуючи на мапі брассері омніворовскіх шефів (Omnivore - міжнародний гастрономічний фестиваль молодої креативної кухні. - Прим. Ред.), Вивчаючи рейтинги в блозі американських експатів Paris by Mouth, вникаючи в баталії про найсмачніші в місті круасанів і багетах, можна відчути справжню, живу Францію.